Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιταλία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιταλία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

17.7.09

Η αυτού επικινδυνότης ο Σίλβιο...

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν είναι φασίστας – δεν είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, είναι ο απόλυτος “αμοράλ” της νέας εποχής, ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα για να ανέβει, να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του, να προσποριστεί οφέλη – κι ας φέρει την απόλυτη καταστροφή στη χώρα του, στους θεσμούς, σε βάθος. Είναι όμως και ο μεγαλύτερος (μετά τον Μπους) frontman της οργανωμένης κατάληψης της εξουσίας από την ακραία συντηρητική πλευρά της κοινωνίας, όπου διαπλέκονται αυταρχισμός, υπόκοσμος και οργανωμένο έγκλημα - αλλά και η θρησκεία.

Το βιβλίο του Δημήτρη Δεληολάνη, ανταποκριτή επί χρόνια της ΕΡΤ και του Έθνους στη Ρώμη, περιγράφει με συναρπαστικό τρόπο (κουράγιο να έχετε να παρακολουθήσετε το δαιδαλώδες θρίλερ των διασυνδέσεων), την άνοδο και την παραμονή στην εξουσία του Ιταλού "Σουλτάνου" - η προσφώνηση "Καβαλιέρε" (=ιππότης), να μου επιτρέψετε, είναι ο μεγαλύτερος ευφημισμός στην Ιστορία. Πολλές φορές με περιγραφές (πραγματικών φυσικά, τα θυμάμαι από τη μετάδοση των σχετικών ειδήσεων) γεγονότων, που βρίσκονται έξω κι από τη σφαίρα του κωμικοτραγικού – πολύ απλά δεν τα πιστεύεις, είναι πέρα από κάθε φαντασία...

Τα καραγκιοζιλίκια του στην εξωτερική πολιτική, η γελοιότης των επιχειρημάτων (“οι ξένοι ανταποκριτές στην Ιταλία είναι κατά βάση κομμουνιστές ή δημοσιογράφοι δεύτερης διαλογής – μου το είπαν οι διευθυντές των εφημερίδων τους”), η ένδεια και η ρηχότητα των στελεχών, η “γλοιώδης” αισθητική και οι προσωπικές “περιπέτειες”, η αντιμετώπιση της πολιτικής με την ελαφρότητα της σεξοκωμωδίας και της κυβέρνησης ωσάν να είναι ιδιωτική επιχείρηση, η παντελής άγνοια των θεσμών και της λειτουργίας του κράτους - όλα αυτά δείχνουν την έκπτωση ενός λαού που φημιζόταν όχι μόνο για την αισθητική του και την παγκόσμια πρωτοπορία στο σχεδιασμό, αλλά και για την κουλτούρα του και την πολιτική του σκέψη, με την αριστερά να έχει υπάρξει πριν από 30 χρόνια, από τις πιο ισχυρές στο δυτικό κόσμο, έτοιμη και να συγκυβερνήσει.

“Γρήγορα ο νέος πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ομολογήσει δημόσια οτι δεν είχε ιδέα για το συνταγματικό σύστημα της χώρας. “Νόμιζα οτι θα έχω την εξουσία να κυβερνώ. Διαπιστώνω όμως οτι πρέπει σε κάθε μου βήμα να δίνω εξηγήσεις στο Κοινοβούλιο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Είμαι πολύ απογοητευμένος.” Η πολιτική κουλτούρα του Μπερλουσκόνι, όπως παραδέχτηκε ο καθηγητής Τζουλιάνο Ουρμπάνι, υφυπουργός της κυβέρνησης του, στηριζόταν σχεδόν εξολοκλήρου στις αμερικανικές ταινίες και στα τηλεοπτικά σίριαλ. Ο νέος πρωθυπουργός ήταν, εν ολίγοις, πεπεισμένος οτι η Ιταλία ήταν μια προεδρική δημοκρατία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πράγματι, οι Ιταλοί είδαν σχεδόν αμέσως το νέο πρωθυπουργό να βάζει το χέρι στην καρδιά όταν έπαιζε ο εθνικός ύμνος, σαν να χαιρετούσε την αστερόεσσα και όχι την τρικολόρε.”

Όταν, πριν από πολλά χρόνια, στην πρώτη επίσκεψη μου στη Ρώμη, ρώτησα τον αγαπητό Δημήτρη, πώς εξηγεί το φαινόμενο του μπερλουσκονισμού μου απάντησε: “Προκόπη, δεν μπορείς να φανταστείς, πόσο αυτή η χώρα έχει μετατρέψει το δημόσιο διάλογο σε κάτι αφελές και ρηχό. Ακούς στα talk show πολιτικά επιχειρήματα του τύπου “αφού αυτό κάνουν στην Αμερική, το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς εδώ”. Φυσικά, τεράστιο ρόλο σε αυτή την κατρακύλα έχει παίξει η εμπορική τηλεόραση, που περιήλθε όλη στα χέρια του Μπερλουσκόνι – ο συγγραφέας εξηγεί πώς ο τότε εργολάβος εκμεταλλεύτηκε τις “τοπικές” ιδιαιτερότητες της Ιταλίας. Όταν κατέλαβε την εξουσία, το μονοπώλιο έγινε απόλυτο, καθώς έχει στον έλεγχο του και τα δημόσια κανάλια - παρά τις απειλές που εκτοξεύει κατά καιρούς “οτι η RAI είναι υποχείριο των κομμουνιστών”, όταν βεβαίως συναντά την παραμικρή κριτική.

Σε μια μοναδική λοιπόν για τα δεδομένα της σύγχρονης δημοκρατίας παραβίαση της έννοιας του ασυμβίβαστου, ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να διαμορφώσει μια κοινωνική πραγματικότητα, που τον συντηρεί στην εξουσία. Ο συγγραφέας καταδεικνύει οτι ο πρωθυπουργός Μπερλουσκόνι, όχι μόνο απέκτησε το μονοπωλιακό έλεγχο της τηλεοπτικής πληροφόρησης (διαμορφώνοντας και τη γενική αισθητική, καθώς οι εφημερίδες διαβάζονται από λίγους), αλλά ενίσχυσε τα μάλα και τον επιχειρηματία Μπερλουσκόνι, που πλούτισε περισσότερο (παρά τις αιτιασεις του οτι "φτώχυνε" από την πολιτική) - η διαφθορά δηλαδή στο απόγειο της. Και βεβαίως είναι υπεύθυνοι οι Ιταλοί που τον ψηφίζουν, όπως λέει ο Ουμπέρτο Έκο, γιατί αρνούνται τις ευθύνες τους και έχουν διολισθήσει σε μια μικροαστική, συντηρητική, ξενοφοβική στενομυαλιά (σας θυμίζει τίποτα;). Κωφεύουν δε στην κατακραυγή που έρχεται από κάθε γωνιά του πλανήτη, ακόμα περισσότερο από τους Αμερικανούς, που κινητοποιήθηκαν τελικά – έστω και μετά από μια οκταετία Μπους. Όπως λέει και ο συγγραφέας:

"Οι εκλογές του 2008 επιβεβαίωσαν ένα σημαντικό στοιχείο... Η Ιταλία είναι κάθετα διαιρεμένη, με τον Μπερλουσκόνι και την Κεντροδεξιά να κυριαρχούν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, στους μικρούς επιχειρηματίες του Βορρά, τους επαγγελματίες και τους καταστηματάρχες. Σε αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή Τζιανκάρλο Μποζέτι, προστίθεται και η αταβιστική αναζήτηση ασφάλειας εκ μέρους των κατώτερων στρωμάτων της ιταλικής κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι οι αντίπαλοι του Μπερλουσκόνι άργησαν πολύ να καταλάβουν τις βαθιές αλλαγές στην ιταλική κοινωνία. Ο ίδιος όμως ο Μπερλουσκόνι απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι γνωρίζει πολύ καλά τους συμπατριώτες του. Γιατί, αν μη τι άλλο, ο “Καβαλιέρε” κατάφερε με την τηλεοπτική κουλτούρα του να τους διαμορφώσει “κατ΄εικόνα και καθ΄ομοίωσιν”.

"Εξάλλου, και μια προεκλογική δημοσκόπηση της Corriere della Sera έδειχνε οτι οι Ιταλοί ήξεραν καλά με ποιόν είχαν να κάνουν. Το 62% των ερωτηθέντων είχε εκφράσει πλήρη αδιαφορία για το "ασυμβίβαστο" του Μπερλουσκόνι, ενώ ένα εκπληκτικό 24% εξέφρασε τη βεβαιότητα οτι τα προσωπικά συμφέροντα του υποψήφου πρωθυπουργού θα τον βοηθούσαν να κυβερνήσει καλύτερα."


Όπως και μεγάλη ευθύνη έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, που έφθασαν στην αυτοκαταστροφή – με την άνευ προηγουμένου διαφθορά και την “χειρουργική επέμβαση” των δικαστών που ακολούθησε, με επικεφαλής τον Ντι Πιέτρο και την επιχείρηση “Καθαρά Χέρια”. Αρχηγός μικρού κόμματος εδώ και χρόνια, ο Ντι Πιέτρο επισείει, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, τον κίνδυνο η Ιταλία να “διολισθήσει” σε μια καλυμμένη, νέου τύπου, φασιστική δικτατορία.


Όμως η μεγάλη αξία του βιβλίου του Δημήτρη Δεληολάνη είναι οτι παραθέτει και την άλλη, πιο "σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού": Δεν είναι μόνο η “διολίσθηση στην ελαφρότητα” μιας ολόκληρης κοινωνίας, που έφερε τον Μπερλουσκόνι τρεις φορές στην εξουσία. Αλλά και μια υπόγεια, λυσσαλέα, μαφιόζικη επίθεση κατάληψης της εξουσίας με αλλεπάλληλες “τρανταχτές” παρανομίες. Ένα συνεχές σλάλομ με τη Δικαιοσύνη, με σύνηθες όπλο την καθυστέρηση και την παραγραφή – που παρουσιάζεται μονίμως σαν “αθώωση”. Και κυρίως, σκοτεινές διασυνδέσεις και άπλετη οικονομική υποστήριξη του Μπερλουσκόνι, τόσο από τη Μαφία, όσο και από την ακροδεξιά. Όπως ο ίδιος χρησιμοποιεί συνέχεια αχυρανθρώπους για τις διάφορες “υπόπτου προελεύσεως” εταιρείες που ελέγχει, έτσι και ο πακτωλός του βρώμικου (μαφιόζικου και φασιστικού) χρήματος, που χρησιμοποιήθηκε για να αποκτήσει ισχύ ο Μπερλουσκόνι, καθιστά και τον ίδιο (ίσως) τον μεγαλύτερο αχυράνθρωπο της χώρας του...

Το βιβλίο του Δημήτρη βάζει σε σκέψεις: Κινδυνεύουν κι άλλες δημοκρατίες από τέτοια φαινόμενα; Η απάντηση μπορεί να είναι θετική, αν δει κανείς τη συντηρητική (και με πλήρη έλλειψη σοβαρότητας) στροφή σε άλλες, παραδοσιακά πολιτικοποιημένες χώρες με ισχυρή κουλτούρα, όπως η Γαλλία. Κινδυνεύουμε κι εμείς; Ίσως ναι, παρότι δεν έχουμε τόση μαφιόζικη παράδοση. Ειδικά, αν ο μηδενισμός και ο κυνισμός περί την πολιτική επιτρέψει στους απολιτικούς=ακροδεξιούς τελικά να επιβληθούν. Κι αν επιμένουμε, αντί να βελτιώνουμε τα πράγματα με θετική στάση, να απαξιώνουμε τη δημοκρατία.

Σε κάθε περίπτωση, κινδυνεύουμε όλοι (και ειδικά στην Ευρώπη), όταν μια μεγάλη χώρα όπως η Ιταλία, έχει καταντήσει έτσι. Κι εδώ έρχονται κι άλλα ερωτήματα: Πώς μπορούν να κινητοποιηθούν οι λαοί προς την αντίθετη κατεύθυνση; Μόνο με μια χαρισματική προσωπικότητα, που μπορεί να φέρει τον κόσμο στις κάλπες, με διαφορετική και πιο φωτεινή προοπτική; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η αδιαφορία και η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης – ακόμα και στην εποχή του διαδικτύου; Και πόσο ακόμα θα αφήνουμε τη δημοκρατία να εκφυλίζεται έτσι;



"Επί του πιεστηρίου": Ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή για το βιβλίο.

Περισσότερη κριτική παρουσίαση του βιβλίου, από τον Αναστάση Βιστωνίτη, στο Βήμα.

Η φωτό από τη χθεσινή επίσκεψη Καραμανλή στη Ρώμη (προσέξτε στόμφο!) είναι από το http://news.pathfinder.gr - ενώ το εξώφυλλο του βιβλίου είναι από το www.kastaniotis.com και της εξαιρετικής συλλογής της Hed Kandi (από τις πρώτες και ίσως η καλύτερη) είναι από το www.amazon.com.

Το post συνοδεύεται από το ταιριαστό "Beyond My Imagination" των Jazz Vandals, που (σε αντίθεση με τον Μπερλουσκόνι) χάθηκαν πολύ γρήγορα από το προσκήνιο...

buzz it!

27.2.09

Νάπολη ερχόμαστε...

Το σκεφτόμουν καιρό – αλλά στην τελική του μορφή αποφασίστηκε γρήγορα και σχεδιάστηκε “αστραπιαία”. Ένα ταξίδι στη Νότια Ιταλία με αυτοκίνητο, χωρίς να κατέβουμε προς Καλαβρία ή Σικελία – λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ίσα-ίσα 3 νύχτες (και 2 στο καράβι).

Πρώτη έγνοια ο καιρός, καθώς από τη Ρώμη και πάνω η χώρα υποφέρει από χιόνια και καταιγίδες. Θα μας ευνοήσει; Κοιτάζω πόσο βόρεια πάμε. Ο πρώτος προορισμός μας, το Bari είναι περίπου στο ύψος των Τιράνων (ενδέχεται να κάνει πολύ κρύο δηλαδή σε σχέση με την Ελλάδα) – μετά θα ακολουθήσουμε μια σχεδόν “οριζόντια” γραμμή ως τη Νάπολη. Ευτυχώς όχι μόνο μας έκανε τα χατίρια, αλλά αποδείχθηκε και εξαιρετικά “γενναιόδωρος” – λιακάδα, 17 βαθμοί, μια χαρά. Μετά από 10 ημέρες έλεγα στις ειδήσεις οτι πιο νότια, στην Καλαβρία, είχε -10 βαθμούς...


Πρώτος “μπελάς” το πλοίο, στο λιμάνι της Πάτρας. Είχα ξεχάσει οτι πρέπει να κάνεις “check-in”, πριν επιβιβαστείς – κι έτσι γυρνάμε πίσω ψάχνοντας το κτήριο. Μικρό το κακό, δεν είχε κίνηση. Το πήγαινε-έλα στοιχίζει 700 ευρώ για δύο άτομα+ΙΧ, με εξωτερική καμπίνα. Δεν είναι απρόσιτο για ένα (κοντινό) ταξίδι εξωτερικού. Τα πλοία για το Bari δεν είναι και σπουδαία – τα καλύτερα τα βάζουν στη γραμμή για την Ancona. Θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, όπως αυτά που υπάρχουν στη γραμμή για το (γειτονικό) Brindisi - που θα μας βόλευε, αν δεν είχα ένα “πρώτο στόχο”, πριν φτάσουμε για διανυκτέρευση στο Lecce, την πρωτεύουσα της Απουλίας (Puglia) = το τακούνι της ιταλικής μπότας.


Φύγαμε στις 6 το απόγευμα από την Πάτρα, στις 10.30 το άλλο πρωί βγήκαμε στο Bari. Πρώτη διαπίστωση: Σήμανση καλή (όχι τέλεια), αλλά οδόστρωμα “greek style” – μην πω χειρότερο μερικές φορές. Αυτά βέβαια (μόνο στον “φτωχό” Νότο) στους σχετικά μικρότερους δρόμους. Το Audi Α5 με τη χαμηλωμένη ανάρτηση υποφέρει κάποιες φορές, αλλά γενικά μας πάει υπέροχα και ξεκούραστα. Όρια ταχύτητας, όπως Ελλάδα – και να υπάρχουν, όλοι τα υπερβαίνουν με άνεση.

Κατεβαίνοντας προς Brindisi, εκεί λίγο πριν το Polignano, στρίβουμε αριστερά προς τον "πρώτο στόχο": Το χωριό Alberobello, το κέντρο μιας ολόκληρης περιοχής με “τρούλλους”, που είναι χτισμένοι από αυτές τις γκρι πλάκες, χωρίς “τσιμέντο” ή άλλο συνδετικό μείγμα (μερικοί έχουν και πάνω τους σχεδιασμένα χριστιανικά ή παγανιστικά σύμβολα). Οι κάτοικοι εξέλιξαν αυτή την κατασκευή από κουτοπονηριά, για να αποφύγουν τους φόρους για τα νέα κτίσματα – αφού δεν ήταν “συμπαγείς κατασκευές”. Πολύ τουριστικό χωριό, αλλά συμπαθές και άξιο λόγου...


Ξαναβγαίνουμε στην autostrada και κατεβαίνουμε ολοταχώς προς νότο. Στόχος μας η ωραία παραθαλάσσια Gallipoli – αφού περάσουμε από τα ελληνόφωνα χωριά ενδιάμεσα. Ο Δημήτρης Δεληολάνης, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Ρώμη με είχε προειδοποιήσει: Θα απογοητευτείς. Και πράγματι – εκτός από τις ταμπέλες “Kalos Irtate” - είδαμε μόνο σκουπίδια, εγκατάλειψη και φτωχά, παρατημένα μέρη χωρίς ζωή. Ίσως ήταν η ώρα (Σάββατο μεσημέρι) και η βιασύνη, επιφυλάσσομαι για μια επόμενη επίσκεψη. Η Gallipoli (όχι βεβαίως αυτή της Τουρκίας, όπου έγινε η τρομερή μάχη του 1915 – εξαιρετική η ανάμνηση της ομότιτλης ταινίας, με τον Mel Gibson στα νιάτα του) έχει μια πολύ ωραία “γειτονιά-κάστρο”, πάνω στο κύμα.


Φεύγουμε γρήγορα, γιατί το φως πέφτει (είμαστε ακριβώς στο χειμερινό ηλιοστάσιο=μικρότερη μέρα του χρόνου) και επιστρέφουμε προς το υπέροχο Lecce, μια baroque πόλη, που φέρει και τον τίτλο “Φλωρεντία του Νότου”. Στο κέντρο της, η παλιά πόλη μέσα στο Κάστρο, πεζοδρομημένο σε μεγάλο βαθμό, υπέροχα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα – ένα αριστούργημα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία (με πολύ “συγκρατημένες” τιμές) σας περιμένουν – θα τα βρείτε εύκολα στο Bookings.com. O κόσμος, ντόπιοι και τουρίστες είναι έξω στους δρόμους, παρά το κρύο. Είναι η έναρξη των γιορτών και όλοι χαίρονται, αγοράζουν παγωτά και κρέπες - ένα συγκρότημα παίζει μουσική των ελληνόφωνων περιοχών και μια κοπέλα χορεύει υπέροχα tarantella. Μαγεία...


Το άλλο πρωί, αφού κάνουμε μια βόλτα για να δούμε το κέντρο της πόλης με το φως της ημέρας (σήμα κατατεθέν το διακοσμημένο “ρόδο” της βασιλικής, στην από πάνω φωτογραφία) , βάζουμε πλώρη για τον επόμενο “στόχο” - τη “παλαιολιθική” Matera, την πόλη των τρωγλοδυτών. Αφού περάσουμε τον (ελληνικής “κατασκευής και προελεύσεως”) Τάραντα, κατευθυνόμαστε προς τα βουνά, για να ανακαλύψουμε άλλο ένα “μνημείο της UNESCO" – την πόλη που κατοικείται εδώ και 9.000 χρόνια από ανθρώπους, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Είναι εντυπωσιακό οτι o Mel Gibson (πάλι στα “πόδια μας”) αποφάσισε να γυρίσει εδώ την ταινία του "The Passion of the Christ" – αναπαριστώντας την Ιερουσαλήμ, 2000 χρόνια πριν...



Η κίνηση λόγω Χριστουγέννων μας καθυστερεί, αλλά ξαφνικά, Κυριακή μεσημέρι, μετά τις 2.30, όλοι πάνε για φαί – οι δρόμοι αδειάζουν. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό – δεν περιγράφεται. Άνθρωποι ζούσαν (και ζούνε ακόμα) εδώ, στην απόλυτη φτώχεια, εως ότου υλοποιηθεί η σταδιακή ανάπλαση και συντήρηση της περιοχής από την Unesco. Διαφορετικοί “ρυθμοί” και εποχές είναι χτισμένες, η μία πάνω στην άλλη. Η Matera αξίζει ξανά την επίσκεψη μας...



Το Google είναι τρομερό εργαλείο. Σου βγάζει χάρτες και ακριβείς οδηγίες (αν βάλεις αφετηρία και προορισμό) πού να στρίψεις ακριβώς, βήμα-βήμα. Ξεκινώντας το μεγάλο ταξίδι προς τη Νάπολη (περίπου 350 km από το Lecce), το άγχος μας ήταν πώς θα “μπούμε σωστά” στο λιμάνι, όπου είχαμε κλείσει ξενοδοχείο. Τελικά, παρά την κίνηση (λόγω και των εορτών), όλα ήταν πολύ εύκολα. Στο δρόμο, ο οδηγός διπλανού ΙΧ μας προειδοποιεί “Προσέξτε αν έλθει δίπλα σας βέσπα και σας ζητήσει να κατεβάσετε το παράθυρο, για να του πείτε την ώρα”. Κάποιοι ντρέπονται ίσως για τη φήμη της πόλης τους – και μόλις βλέπουν ξένες πινακίδες, προσπαθούν να προφυλάξουν τον επισκέπτη (το ίδιο κι ένας οδηγός ραδιο-ταξί που μας συνέστησε την άλλη μέρα “να μην παίρνουμε ταξί από το δρόμο – την είχαμε ήδη πάθει, μ' έναν άθλιο που μας ζήτησε 20 ευρώ, για διαδρομή που δεν έκανε ούτε 5. Φυσικά δεν είχε βάλει ταξίμετρο – και φυσικά του ουρλιάξαμε εν χορώ “οτι είμαστε Έλληνες κι οτι αυτά δεν περνάνε σε μας...”). Η θέα του λιμανιού το βράδυ από το ξενοδοχείο, μας αποζημιώνει...


Δευτέρα πρωί ξεκινάμε για τη μεγάλη βόλτα που περιλαμβάνει Capri (δεν προλαβαίνουμε και τα άλλα δυό νησιά, την Ιschia και το μικρότερο Procida, όπου γυρίστηκε το “Il Postino”) και την περίφημη Costa Amalfitana.


Πρώτη στάση το (γεμάτο βίλες) Sorrento, για να πάρουμε το ferry-boat για ένα από τα πιο φημισμένα θέρετρα της Ευρώπης. H κίνηση μας καθυστερεί, αλλά συνειδητοποιούμε οτι ήρθαμε γενικώς τη σωστή εποχή γι αυτή τη γρήγορη βόλτα – το καλοκαίρι εδώ γίνεται “κόλαση” από τα χιλιάδες αυτοκίνητα των παραθεριστών..


Το καραβάκι δεν κάνει πάνω από μισή ώρα. Η θέα από το Annacapri (το πάνω χωριό) είναι συγκλονιστική – όπως και το σπίτι του Νορβηγού ανθρωπιστή γιατρού Axel Munthe, που έχει γίνει μουσείο. Γενικά πάντως, το Capri δεν έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα – ούτε θα συγκινήσει έναν επισκέπτη περισσότερο από την Ύδρα ή τη Σαντορίνη. Φαντάζομαι όμως οτι θα είναι ιδιαίτερα κοσμικό το καλοκαίρι (για όσους ενδιαφέρονται) και θα έχει εξαιρετικές “κρυμμένες γωνιές” με υπέροχη θέα, από διάφορα ξενοδοχεία.



Επιστροφή στο Sorrento, στροφή προς Νότο – και εκεί ξαφνικά κόβεται η ανάσα. Είναι ένα ήρεμο, ηλιόλουστο απόγευμα, χωρίς συνωστισμό – με αυτή τη “μαγική ηρεμία”, που σου επιφυλάσσουν μερικές φορές οι “ευλογημένοι τόποι”. H θεά από τις πράσινες, σχεδόν κατακόρυφες “κατεβασιές” προς τη θάλασσα, είναι συγκλονιστική...


Αρχίζει η βόλτα μας στο φιδωτό δρόμο, με τη θάλασσα στα δεξιά. Positano, Furora, Atrani, Praiano - με κεντρικό χωριό το Amalfi, με τον περίεργο καθεδρικό, που μοιάζει σα να διακοσμήθηκε με αραβουργήματα. Τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα είναι κλειστά, αλλά καλύτερα – βλέπουμε την πραγματική ζωή και ζούμε αυτή την παράξενη “μελαγχολία” του θερέτρου, που δεν σφύζει από ζωή...



Στη Νάπολη δεν τολμάω να κυκλοφορήσω με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι - ίσως από υπερβολικό φόβο. Στην Πομπηία όμως, φυσικά και ναι. Εκεί είναι αφιερωμένη τελευταία μας μέρα, πριν γυρίσουμε πίσω για το πλοίο. Το συγκλονιστικό με τον αρχαιολογικό αυτό χώρο είναι οτι η λάβα σκέπασε την πόλη σε ύψος έξι μέτρων. Έτσι, αυτό που περπατάς, είναι "βυθισμένο" σε σχέση με το γύρω σύγχρονο οικισμό. Και δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρος ο "θησαυρός"...
Με γοητεύουν τα λουτρά (με το φως να μπαίνει από τα ανοίγματα στο ταβάνι), το άγαλμα του Φαύνου και η βίλα στην οποία βρέθηκε, το αρχαίο θέατρο και το γυμναστήριο-παλαίστρα...






Εντάξει το παγωτό δεν ήταν σαν της Τοσκάνης, ούτε η πίτσα λεπτή όπως της Ρώμης. Οι δρόμοι, η σύγχρονη αρχιτεκτονική, τα απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια (σήμα κατατεθέν!), τα σκουπίδια σου θυμίζουν πάντοτε οτι είσαι στο “φτωχό” Νότο. Όμως η Ιταλία είναι ένα τεράστιο μουσείο, κυριολεκτικά δίπλα μας. Την άνοιξη δε, είναι ακόμα πιο όμορφη. Δοκιμάστε την...



Οι φωτό είναι όλες δικές μου - εκτός από αυτήν του Alberobello, όπου είχα πρόβλημα με τη μηχανή μου. Είναι από το http://www.mmenterprises.co.uk και οι χάρτες από το http://www.lonelyplanet.com και το http://www.jdbassc.com

Απέφυγα την (όχι και τόσο πρωτότυπη) ιδέα να συνοδεύεται το post από "Μambo Italiano" κλπ.
Προτίμησα μερικούς από τους αγαπημένους, που ακούγαμε στη διαδρομή: Το βρετανικό "παιδί-θαύμα" της νέας jazz-pop, Jamie Cullum, τον υπέροχο "Μεγάλο Εσωτερικό" Ιάπωνα Ryuichi Sakamoto και την ανυπέρβλητη Maria Callas, σε μια άρια που μου αρέσει πολύ από τη La Wally του Catalani.

buzz it!

ShareThis